“Bene, ora metti un po’ di magnesite, torna lucida e poi riparti”.

Le parole di Flavio mentre mi concentro sul tiro mi fanno sorridere: semplici, chiare, dirette, ma soprattutto vere. Quando la fatica sale insieme a te in parete, a volte sembra che la mente si offuschi e a un certo punto quel che appare è solo il vuoto: “hei, dove mi trovo?”.

Con calma e gentilezza Flavio mi ha subito rimesso sull’attenti: ammetto di essere un po’ in soggezione in falesia con lui, i suoi gradi sono ben lontani dai miei, ma oggi è una giornata di relax e quindi partecipa al mio livello di gioco. Certo, sempre con metodo. Perché se vai ad arrampicare con Flavio, capirai che… è ‘leggermente’ metodico. In tutto! Però, per fortuna è anche simpatico, quindi non ci si annoia!

Le domande gliele ho poste in auto, in viaggio verso la falesia di Grigno, ma i racconti sono proseguiti tutto il tempo.

Sulle mani gli si leggono anni e anni di allenamenti e salite su roccia. L’ascolto degli aneddoti su metodo e falesie fa sorridere, ma anche riflettere. Riflettere su quell’attività che a molti ha conquistato mente, cuore e anima, lasciando poco spazio alla superficialità e molto di più alla continua ricerca della propria identità. Forse non riusciremo mai a trovarla, ma qui conta davvero di più il viaggio della meta.

Chi è Flavio Bortoli? Come hai iniziato? Cosa ti ha fatto conoscere l’arrampicata?

Fin da piccolo ho sempre amato lo sport. Non vedevo l’ora che arrivasse mercoledì per mettere la tuta da ginnastica e fare queste due ore che al tempo si chiamavano ‘ginnastica’, non ‘educazione motoria’. Inizio a giocare a pallone, come un po’ tutti i ragazzi della mia età, però nel frattempo, a metà anni ’80, ho un primo contatto con l’arrampicata. Un sabato mattina, mi ricordo benissimo, non andavo a scuola e mio fratello non lavorava: siamo approdati a una ‘falesia’ che penso tutti i vicentini conoscano, la Gogna.

Da lì è scattato qualcosa dentro di me che non avevo ancora ben capito, però c’è stato quel magnetismo… mi capisci?

Ricordo ancora gli avambracci, nel viaggio di ritorno in macchina, super ghisati e stanchi, però l’arrampicata mi aveva affascinato.

Poi c’è stata qualche altra esperienza di arrampicata senza corda su un masso vicino al lago di Lavarone, dove sono anche caduto andando a sbattere su un fianco sulla roccia che c’era sotto. Credo di essere stato abbastanza in alto, perché mio fratello si è preoccupato molto di quello che mi era capitato (ora quel masso é stato chiodato con 3/4 spit!). (Ride, ndr)

Qualche altra esperienza l’ho fatta su una piccola falesia a Isola Vicentina, che poi è stata chiusa perché spesso si arrivava nel giardino della villa che c’era sopra.

Poi, stanco di giocare a calcio, verso i 15 anni mi sono dedicato all’arrampicata, anche perché ero un po’ più indipendente, visto che avevo un cinquantino con cui mi potevo spostarmi liberamente. Così ho passato l’estate dei miei 15 anni tutti i pomeriggi in Gogna e da lì è nato tutto: nuove amicizie, le prime uscite a Lumignano e così via.

Dopo la partita di calcio non capivo mai bene se ero stato davvero bravo oppure no. Ma nei giochi di squadra è così, spesso le tue prestazioni dipendono dai tuoi compagni. Invece con l’arrampicata ero da solo e a quel tempo era tutto molto semplice per me.

C’era solo una regola: ‘cado: non sono bravo. Resto su: sono bravo’.
E poi, benché fossi con i miei amici, nel mio periodo calcistico non mi piaceva passare i pomeriggi del weekend fra bar e pasticcerie. Mi sembrava di sprecare il mio tempo!

Ho questi ricordi: io che provo per la prima volta a scalare Pistacchio a Lumignano con la corda dall’alto e guardo a sinistra la parete centrale. Mi sembrava di essere su un mare di roccia e da lì è partito tutto.

Che anni erano?

Metà/fine anni ’80.

Ti chiedo se hai letto qualche libro, guida, articolo che abbia contribuito a farti interessare all’arrampicata?

Nel primo periodo non molto, però poi ho iniziato a leggere degli articoli sulla rivista del CAI, che aveva un piccolo inserto dove davano le ultime notizie sulle prestazioni dell’arrampicata sportiva.

Mi ricordo, un po’ più avanti nei primi anni ‘90, un articolo che era uscito sulla falesia del Covolo, chiodata da Marco Savio, con le prime vie: Paperino, Buonanotte Fiorellino…

Questa passione per lo sport mi portò a frequentare l’ISEF, l’Istituto Superiore di Educazione Fisica, e durante quel periodo lessi quelle che erano le bibbie del tempo: Arrampicare di Edlinger e L’arrampicata sportiva di Güllich.

Più avanti arrivò un altro libro scritto da Gennari Daneri, proprietario della rivista Pareti, che si chiamava Train. Però, ripensandoci, Train l’abbiamo scritto noi, in un certo senso, che stavamo sperimentando tutti i vari metodi di allenamento. Quando abbiamo letto quel libro, più o meno stavamo già facendo quello che c’era scritto.

C’è stata qualche influenza anche dall’estero?

In quegli anni sicuramente dalla Francia. Noi leggevamo Grimper, Vertical, anche se era un po’ più sull’alpinismo, e avevamo informazioni da queste riviste. Infatti sono state anche quelle che ci hanno aiutato a scoprire i metodi di allenamento.

Mi ricordo che agli inizi degli anni ’90 Marco Savio era stato uno dei primi a costruire un pannello a casa. Avevamo questo nuovo metodo di allenamento, però non sapevamo bene come usarlo: non si parlava ancora di movimenti, ma di forza, di resistenza, dei principi base dell’allenamento, come avevo letto su Arrampicare di Edlinger e su L’arrampicata sportiva di Güllich.

Più avanti leggemmo su Rock’n Wall, la rivista che aveva fondato Patrick Edlinger, che 40 movimenti su prese abbastanza buone e abbastanza lontane a circa 40° potevano corrispondere più o meno a un 7c sulla roccia. Da lì abbiamo iniziato a capire che fino a un tot di movimenti era boulder, dopo un tot di movimenti era resistenza, e un po’ alla volta abbiamo costruito tutto.

È molto interessante. Quando e come si è affinato il tuo metodo di allenamento?

Io di carattere sono abbastanza metodico e un po’ alla volta ho cercato di approfondire come si allenavano gli altri. Ho iniziato a comprendere che avevo bisogno di più forza per fare certi passaggi, ma anche di resistenza, quindi dedicavo una seduta di allenamento all’una e all’altra.

Sperimentavamo. Io ho iniziato ad arrampicare verso la fine del periodo magico, però non era tutto così codificato, quindi facevamo degli esperimenti: parlavo con gli altri climber, sentivo cosa facevano, come si allenavano…

Mi viene da sorridere perché c’era chi si allenava con i lacci emostatici agli avambracci per diminuire l’ossigenazione ai muscoli come in una situazione di sforzo estremo, chi si preparava per le prime gare e provava l’isolamento aspettando di domenica che passasse la corriera, ma di domenica la corriera non passava (ride, ndr). Qualcosina sbagliavamo, altre cose le azzeccavamo, e così abbiamo costruito i nostri allenamenti in base a quello che ci serviva. Ad esempio, se volevamo fare un tiro difficile in falesia, ragionavamo su cosa ci sarebbe servito. Cercavamo di tirare fuori il meglio da ogni situazione.

A cosa ti riferivi con ‘periodo magico’?

Il periodo magico, secondo me, sono gli anni Ottanta, il periodo in cui Manolo e Bassi iniziavano a chiodare ad Arco e da lì partiva la vera arrampicata sportiva. Lo chiamo periodo magico adesso perché ho capito che era veramente un momento in cui era tutto da scoprire, definire e provare.

Adesso vedi su Instagram o su YouTube contenuti sull’arrampicata, digiti su Google ‘arrampicata palestre’, esce il King Rock, se vuoi provare, chiami, ti danno un istruttore, prenoti un’ora ed è tutto impacchettato, codificato. Il professionista ti spiega tutto dalla A alla Z.

Alla fine degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta tutti stavamo ancora sperimentando.

Quindi la parola chiave è sperimentazione. Questo, secondo te, ti ha agevolato nella tua carriera arrampicatoria? Oppure se fossi nato in questi giorni sarebbe stato tutto più semplice e migliore?

È stato bellissimo sperimentare, perché era sempre una scoperta. Io non seguivo delle tabelle, degli standard, perché provavo, sperimentavo su me stesso con la massima concentrazione. Ma credo proprio che se fossi nato oggi e avessi iniziato subito con i metodi di allenamento che ci sono adesso, avrei salito vie più difficili e avrei avuto dei livelli di forza superiori. Allora era uno sport nuovo.

Anche perché adesso sono ormai una routine le palestre indoor e quelle aiutano tanto nell’allenamento.

Assolutamente.

Accade però spesso che indoor fai un 7c, ma in falesia sali al massimo un 6c perché non sei abituato. È corretto?

Questo è vero: la plastica è molto differente dalla roccia e si sta differenziando sempre di più perché le tracciature, specialmente per le gare, stanno diventando completamente differenti dalla roccia. C’è da dire che non è così vero che la plastica non ti serve per la roccia. Dipende da dove vai ad arrampicare in falesia e da che vie scali nelle strutture artificiali.

Io, se piove e devo prepararmi per qualche tiro a Ceredo classica, ad esempio, non sento tutta questa grossa differenza rispetto agli strapiombi del King Rock. Di sicuro, se sto arrampicando su falesie più verticali, non mi metto sulle parti più strapiombanti della palestra, ma cerco di stare sulle pareti verticali che si avvicinano di più al tipo di tiro che sto provando, alla falesia che sto frequentando. Anche perché adesso, magari una volta no, le tracciature sono così di qualità (specialmente quelle fatte da climber che scalano anche fuori) che certi tiri su plastica si avvicinano molto a quelli su roccia.

Se poi parliamo dei boulder, anche lì c’è ormai una grossa differenza. Adesso i boulder da gara sono un po’ come il parkour, non c’entrano tanto con l’arrampicata esterna, però se tu vai su una palestra e miri ad allenarti e a fare della forza per scalare sulla roccia, puoi fare quei boulder che più si avvicinano ai movimenti su parete naturale.

E come la mettiamo con il Moon Board?

Io non lo faccio più perché ne ho fatto talmente tanto! Quando ci allenavamo, tutti i nostri pannelli casalinghi erano dei Moon Board, inclinati a 30-40°, con le prese lontane fra loro circa 15 centimetri, con la soletta da 30 per non perdere i primi centimetri del pannello occupati dal materasso… Adesso cerco di fare dell’altro, anche se il Moon Board resta a mio avviso uno degli strumenti migliori per fare forza per chi vuole fare prestazioni su roccia

Tornando alla tua storia in falesia, mi hai accennato a Lumignano, e posso intuire che sia stata una delle prime falesie che hai frequentato. Qual è stato il tuo primo progetto liberato a Lumignano?

Si andava nelle falesie vicino a casa, quindi Lumignano e Covolo. Io arrampicavo su quelle, quindi non potevo sapere se fosse una falesia gradata dura, chiodata lunga, chiodata giusta, chiodata corta. Andavo lì, c’erano quelle.

Sperimentazione anche lì.

Certo. Andavo lì e con i miei primi compagni provavo le vie un po’ più facili, come Marusca, perché nessuno nasce imparato. Poi dalla Marusca si riesce a passare la corda in sosta alla via che c’è li di fianco, che è Palkiewic, mi sembra 5c o 6a. Da lì inizi a conoscere chi frequenta Lumignano, chi magari è un po’ più forte di te e speri ti metta la corda su qualche tiro che puoi provare dall’alto e così via.

Mi ricordo la prima volta che ho provato e liberato Margherita. Poi all’epoca c’era una certa etica: la prima volta che ho provato Odore dei sogni a vista mi ricordo che l’unica cosa che mi ero concesso prima di partire, perché a vista era a vista, era stata di guardare dov’era il primo spit.

E lì c’è stato il mio primo volo in parete, che mi ha terrorizzato, anche perché sono caduto quando dovevo ancora moschettare il quinto spit, che però avevo all’altezza dell’imbrago! Mi dispiace anche per gli abitanti del paese sotto, perché credo abbiano pensato che fosse morto qualcuno: ho gridato molto forte…

Parli di Lumignano classica, giusto?

Sì. E parliamo di chiodature non proprio ravvicinate. A Lumignano su Odore dei sogni, ad esempio, per arrivare dal secondo al terzo spit, dovevi avere la giornata giusta, se il 7a+ era il tuo grado limite.

Quindi non chiodava lungo solo Manolo…

No, anche se, per esempio, certi tiri chiodati da Manolo in Totoga sono un’altra storia, spit ancora più distanziati!

E lo stesso vale per il Covolo. Anche lì niente di regalato.

No, anche lì niente di regalato, non tanto per la spittatura non vicina ma ‘giusta’, quanto per i gradi ‘strettini’! Però, ripeto, quelle erano le falesie e non avevamo termini di confronto. È stato dopo, quando hanno iniziato ad arrivare atleti da fuori, che ci siamo sentiti dire: “guardate, forse certi tiri non sono proprio così facili!”. E poi ce ne siamo accorti anche noi quando abbiamo iniziato a girare qualche altra falesia.

Mi ricordo che un climber, in quei tempi noto in Italia, era stato al Covolo e aveva provato Ta-Tan: ci disse “ragazzi, 8a+ mi sembra un po’ pochetto, sinceramente”. E da lì iniziammo ad avere i primi termini di paragone (ride, ndr).

Una curiosità: secondo te i gradi stretti erano dovuti alla mancanza di termini di paragone o al fatto che a volte i chiodatori se la volevano tirare un po’?

No, lì non c’erano tanti termini di paragone. Poi, secondo me, risentivamo un po’ della nostra storia alpinistica sulle Dolomiti: meglio mezzo grado in meno che rischiare di sovragradare.

Cosa che invece in Francia e in Spagna non accadeva, forse anche per il tipo di roccia che avevano, che offriva un’arrampicata su prese un po’ più buone, su tiri un po’ più lunghi, meno esigenti, e sicuramente già con un’ottica più sportiva e meno legata all’alpinismo eroico.

Primi incontri?

Dopo il volo molto traumatico, ho avuto la fortuna di conoscere Renato Andolfato, (René). Lui già nel ’90 stava provando Boomerang, al tempo 8b. Lui mi ha introdotto ai gradi alti e da lì sono riuscito a liberare Orient Express (7b) e, poco dopo, anche Mago della Propoli (7c), che al tempo era una via abbastanza mitica. Ci tenevo a liberarla perché avevo un vecchio numero di Alp con una foto di Pietro Dal Pra’ che tirava questo monodito sul passaggio chiave. Per me è stata la realizzazione di un piccolo sogno quando sono riuscito a liberare quella via, anche perché avevo 16 o 17 anni. È stata una bella soddisfazione.

Da lì ho iniziato ad arrampicare con Federico Corona. Poi ho iniziato a conoscere i padovani, Gigi Billoro e altri, che per molti anni sono stati i miei compagni di scalate.

Per quanto riguarda le falesie, dicevamo prima che hai girato tantissimo. Tra le tante, che non elenchiamo perché altrimenti potremmo scrivere un libro, ne ricordi qualcuna che ti abbia colpito per il luogo, le persone, l’accoglienza che hai ricevuto?

Un bel ricordo che ho è la prima volta che sono arrivato a Céüse, sotto al settore La Cascade, e sono rimasto veramente impressionato: il muro era bellissimo, è tuttora bellissimo, con questi buchi enormi, bombé lungo la parete. Ricordo ancora che ero quasi arrivato, mancavano gli ultimi cinque minuti di sentiero e l’ho vista proprio lì, davanti a me: è un calcare assolutamente perfetto, bellissimo.

Poi per quel che riguarda l’ambiente in quel periodo ero così immerso nel mio mondo di appigli e appoggi che quello che mi girava intorno, comprese le persone, lo sentivo poco, o forse non ero ancora molto consapevole dell’importanza di arrampicare con le persone giuste!

Infatti poi con gli anni mi è piaciuto di più l’ambiente del Verdon. A Céüse trovavo un po’ troppa competizione fra le persone, fra gli atleti, e l’ambiente mi andava un po’ stretto. Questo risale a dieci-quindici anni fa.

Invece in Verdon ricordo che volevo provare un tiro, ma non sapevo se me la sentivo, e ho trovato una persona simpaticissima che mi ha incitato e mi ha detto “ma sì, dai, buttati giù, vai a provare!”. Quello l’ho apprezzato molto.

Ma di posti belli ce ne sono tanti: Rodellar, Gorges du Loup, Kalymnos, Mišja Peč… Ma in quegli anni c’era l’Italia e poi c’era la Francia.

E il granito?

Granito sì, perché ho avuto un’esperienza in Yosemite. Nel 2004 ho fatto un viaggio lì e, per prepararci al granito, ai friend, alle protezioni veloci, abbiamo fatto qualche uscita in Valle dell’Orco e in Val di Mello. Poi in Yosemite siamo andati a fare la nord-ovest dell’Half Dome. Tra l’altro sono stato contento perché l’ho salita tutta a vista e in libera, a parte un resting su un tiro di 6c, il primo tiro dalla Big Sandy. Avevamo dormito lì: è una cengia comoda, ma non troppo. Stai disteso, ma la larghezza è più o meno quella delle spalle, non molto di più. Sono partito per questo tiro che ero ancora un po’ ‘imbacchettato’.

Com’è stata l’esperienza di un falesista in Yosemite e quindi anche quella di dormire in parete?

Io non ho avuto tante esperienze in montagna, su vie lunghe, ed era sempre un po’ un momento di ‘ripiego’, quando ero troppo stanco di testa o a livello muscolare per le prestazioni in falesia. Mi è sempre piaciuto di più quello: andare al limite tecnico e fisico con la sicurezza dello spit e il confort di riposare comodo alla base della parete.

Ma se la via non è troppo dura, mi piace molto stare su una parete più alta di 40 metri, appeso in sosta, gustarmi il vuoto, l’ambiente, la solitudine, non avere persone intorno come in falesia! Mi dà un senso di calma e libertà incredibile. Quindi ho avuto queste esperienze e sono molto contento di questo, perché quando avrò meno energie fisiche da dover ‘sfogare e scaricare’, magari mi dedicherò di più a quello!

Lo Yosemite è davvero meraviglioso, perché è tutto grande e ti senti una formica dentro a questa natura incredibile! È stata un’esperienza che mi porterò dentro per tutta la vita. Mi ricorderò sempre quando arrivammo alla Big Sandy nel buio quasi totale. Avevo fatto la lunghezza prima della cengia con la frontale, che Ale mi aveva passato senza che glielo chiedessi: il tempo di guardare il tiro che mi aspettava, girare la testa, allungare il braccio verso di lui e ce l’avevo già in mano, senza nessuna parola! Poi i ragazzi che avevamo trovato alla base della via e che partivano il giorno dopo di noi, nell’oscurità e nel silenzio surreale di questa valle incedibile, gridarono “peopleeee in Bigggg Sandyyyy” seguito dal tipico ululato dei climber di Yosemite. Non me lo dimenticherò mai!

Com’è stata la preparazione in Valle dell’Orco e in Val di Mello? Il primo contatto con il granito…

Il primo contatto con il granito è stato in Valle dell’Orco, sulla Fessura della Disperazione.

Lì c’era tutta una gestualità nuova da scoprire. Però, tutto sommato, sulle nostre fessure non andavamo così male, perché per la maggior parte erano fessure di dita o da mano e ce la cavavamo.

È stato più impattante quando siamo andati a fare qualche via facile in Yosemite, dove le fessure erano fuori misura: la mano ballava, il pugno ballava, la mano col pugno ballava, i due pugni ballavano, e dovevi andare dentro di gomito. Mi sono terrorizzato su una fessura di 5.10, quindi circa V+, e mi sono trovato meglio sui quattro tiri di 7a/7a+ della nord-ovest dell’Half Dome, perché erano fessure di dita. Però poi, un po’ alla volta, impari la gestualità e anche a fidarti dei friend che metti!

In Valle dell’Orco, in Val di Mello e in Yosemite avete trovato qualcuno che vi abbia aperto la porta o presentato l’arrampicata in quei posti, oppure siete andati sempre in avanscoperta?

Siamo sempre andati in avanscoperta: leggevamo, ci informavamo, cercavamo di avere notizie da chi c’era già stato, come Ferrovia, uno dei tanti amici.

Sai, all’epoca non c’era molto nel web, o comunque ben poco rispetto ad adesso.

È incredibile perché non stiamo parlando di 50 anni fa, ma di una ventina: da allora c’è stata un’evoluzione incredibile nella comunicazione. Adesso sul web trovi tutto, veramente tutto quello che vuoi. È bellissimo, però si porta via un po’ di quella magia della scoperta, di quell’avventura che invece in quegli anni, potevamo vivere sotto vari aspetti.

È proprio una domanda che volevo farti: meglio adesso o meglio prima?

Mi ritengo veramente fortunato di aver vissuto quegli anni, perché era bellissimo: c’era esplorazione, sperimentavamo, c’era avventura. Adesso è tutto un po’ più impacchettato, codificato, e l’avventura va un po’ a soffrirne.

Tu sei stato giovane negli anni di queste sperimentazioni, di queste scoperte, di questo… chiamiamolo romanticismo dell’arrampicata. E poi ci sono i giovani di oggi, con cui hai molto a che fare perché sei preparatore atletico e lavori nel mondo dell’attività sportiva. Come li vedi i giovani dell’epoca e come quelli di oggi, il loro approccio, il loro entusiasmo, il loro modo di affrontare l’arrampicata?

Sono mondi completamente differenti. Leggevo un post di Riccardo Scarian, che si lamentava della situazione che ha trovato nelle falesie al giorno d’oggi. Devo dire che effettivamente ha ragione. Lui si chiedeva se le falesie adesso rispecchino la società odierna: mi viene da dire di sì, perché purtroppo certi valori, l’etica, il rispetto, l’umiltà, sono andati un po’ persi, secondo me.

Non voglio generalizzare, perché ci sono sicuramente delle persone molto in gamba, anche fra gli atleti top, che vivono l’arrampicata come la vivevamo noi. Per primo mi viene in mente Ondra, con una etica forte, che però gli è stata insegnata dai suoi genitori, che pure loro hanno vissuto l’arrampicata degli anni ’80! Lui è cresciuto con quel modo di scalare, con quei valori che avevamo noi. Mi viene in mente Matteo Della Bordella, i Ragni di Lecco, che fanno le loro spedizioni, aprono vie nuove, come una volta, anche se con tutto quello che c’è di nuovo oggi come le attrezzature, un modo di allenarsi diverso, ma con un’etica molto chiara e ferrea!

C’è ancora qualcuno che ha dei valori, però purtroppo la maggior parte delle persone dà più importanza al grado, all’arrivare, prendendo tutte le scorciatoie possibili, invece di valorizzare anche il proprio percorso di crescita personale.

Tu parli di crescita personale e non sei il primo, però appare un po’ strano accostare la crescita personale alla semplice arrampicata. E invece cosa nasconde questa attività per l’essere umano?

Per noi era un po’ più facile parlare di crescita personale, perché quando scalavamo le protezioni non erano molto vicine e non c’erano tutti quei piccoli stratagemmi per risolvere un aspetto sicuramente preponderante nell’arrampicata, che è quello psicologico. Anche lì sperimentavamo e capivamo che c’erano giornate in cui ti sentivi psicologicamente più forte e giornate in cui ti sentivi meno forte. A volte provavi certe vie, a volte no. Lì c’era un percorso di crescita, perché cercavi di capire come mai in certe giornate ti sentivi un leone e in altre una pecora. In questo senso parlo di crescita personale.

L’arrampicata ti aiuta anche a conoscerti meglio?

Assolutamente sì. Ti aiuta a conoscere i tuoi punti di forza, i tuoi punti deboli, il modo in cui affronti i problemi, a capire come reagisci in certe situazioni e quindi a cercare di migliorarti per raggiungere l’obiettivo che ti sei posto! È un’attività che può far crescere, se fatta nella maniera giusta. Certo è che adesso sta diventando uno sport di massa, non è più un’attività di nicchia e, come in tutti gli sport di massa, si perde un po’ la parte di questi valori.

Dato che abbiamo toccato questo argomento, rimanendo molto sul generico, quale consiglio daresti ai ragazzi per affrontare l’arrampicata e la crescita nell’arrampicata nel modo migliore?

Consiglierei di non vedere l’arrampicata solamente come una via e un grado da dover risolvere, ma di cercare di intraprendere un percorso alla scoperta di se stessi. Darei questo consiglio e poi direi comunque di arrampicare molto, perché è un’attività che fa conoscere in maniera molto profonda il proprio corpo, da tutti i punti di vista.

Quanto è importante il lavorato e quanto è importante l’andare a vista?

Lì dipende anche dai caratteri delle persone. Sinceramente nel mondo dalla falesia di oggi mi sembra che l’a vista stia perdendo un po’ la sua importanza rispetto al lavorato.

Ma hanno entrambi un peso importante nell’allenamento, giusto?

Sì, assolutamente. Io ho sempre cercato di coltivare entrambi, anche se preferisco, per esempio, fare un 8a al secondo giro in maniera più solida e controllata, piuttosto che farlo a vista, ma rimanendo su per miracolo. Preferisco farlo al secondo giro, anche se poi, a livello di prestazione, di performance, sarebbe migliore l’a vista.
Ma in questo caso basta calare di un grado la via da provare!
Nel lavorato sei molto più ‘razionale’ nel tuo modo di salire. Devi ricordarti ‘la mano va lì, il piede là’, che comunque, soprattutto nel lavorato veloce (2/3 giri) e su vie lunghe, è una capacità che va allenata!
Nell’a vista spesso i passaggi duri li risolvi ‘d’istinto’ e anche questo istinto è una capacità che va allenata, e lo puoi fare solo arrampicando molto a vista!

Tornando alle falesie, ti chiedo qualche dettaglio. In che senso ‘condizioni’ delle falesie? Come si comportano le persone che le frequentano?

Riallacciandomi a quello che dice Scarian, spesso le senti gridare esageratamente, mentendo a loro stesse provano delle vie che non faranno mai, esagerano con le imprecazioni, si arrabbiano con la via quando in realtà dovrebbero guardare dentro di loro! La via non ha nessuna colpa.

Guardando come arrampicavamo noi in falesia 30 anni fa e osservando la situazione odierna… il confronto è terribile!

Parliamo anche di buona educazione.

Assolutamente sì. A un certo punto non è più una questione legata al mondo dell’arrampicata, della falesia. Stiamo parlando proprio di educazione, di saper stare con le persone. Bisognerebbe cercare di pensare anche a questo.

Come mai c’è stato questo cambiamento, secondo te, questo peggioramento, sotto certi aspetti, nel comportamento in falesia?

Perché purtroppo, come diceva Scarian, l’arrampicata rispecchia la società odierna. Adesso questa attività sta diventando uno sport di massa e nella massa si trovano anche parecchie persone maleducate, che non hanno rispetto né dell’ambiente né delle altre persone.

Sempre tornando alla falesia e all’arrampicata come sport di massa, quanto sta invadendo il concetto di sicurezza il terreno dell’arrampicata in falesia?

Purtroppo la vedo come risultato dei tempi che cambiano. È una situazione che rispecchia ancora il problema della società odierna: quando un climber si fa male, deve essere colpa di qualcuno e bisogna tirarci fuori dei soldi. Una volta, quando andavamo in falesia, era un rischio che accettavamo. Stavamo bene attenti a provare certi tiri se non avevamo la giornata giusta. Poi sono successi degli incidenti, sono arrivati gli avvocati ed è stato necessario avere una chiodatura certificata, proprio perché ci sono sempre più persone ed è sempre più sport di massa.

È un po’ come è successo sulle piste da sci: a un certo punto sono comparsi i carabinieri ed è stata una cosa stranissima! Io ero abituato ad andare in pista da sci e lì eravamo un po’ tutti fratelli. Le baite erano baite. Magari ti bevevi un caffè, ma ti portavi la stecca di cioccolata nel piumino o il panino in uno zainetto!

Adesso invece le baite sono ristoranti/discoteche. Ci sono i carabinieri in pista. Ma la cosa veramente triste è che è un bene che ci siano, sono necessari! Perché ci sono persone maleducate che non hanno rispetto degli altri, che sciano ubriache perché si sono fatte otto grappe in baita! Purtroppo sono i tempi che cambiano e, come nello sci, anche nell’arrampicata c’è questa perdita di valori.

Forse nell’arrampicata si sente quasi di più questo riflesso della società, magari più che in altri sport, perché questa attività comprende un po’ tutto: non solo la prestazione, ma anche le relazioni interpersonali, il rapporto con l’ambiente…

Sì, assolutamente. Stiamo praticando un’attività outdoor che ci coinvolge molto e dove, nell’arrampicata con la corda, bisogna anche gestire questa paura ancestrale della caduta, del vuoto, del volo. E quindi escono anche gli aspetti più sottili del carattere delle persone e su come riescono a gestire questo tipo di stress! Probabilmente si sente di più anche perché è un’attività relativamente nuova e abbiamo un confronto su come persone, società e valori siano cambiati fra oggi e trent’anni fa.

Infatti nei tuoi racconti ho percepito benissimo queste differenze, nonostante l’attività rimanga quella, con tutti i miglioramenti del caso, come la tecnologia.

Per carità, io non sono contro l’innovazione. Non c’è del male nell’innovazione, ma bisogna sempre capire che uso ne fai, perché rischiamo di diventare come quegli alpinisti che condannavano l’uso dello spit: dipende da come la utilizzi.

Altrimenti saremmo ancora con gli scarponi e non con le scarpette. Anch’io ho la ginocchiera nello zaino e il Betastick, però la mia resta una passione, non è il mio lavoro. Sono un libero professionista, il lunedì devo andare a lavorare. Se vedo che nei primi due spit c’è una presa bagnata o potrei rischiare di cadere e rompermi una caviglia, uso il palo e mi monto i primi due spit.

Mi è capitato anche di usare il palo per montarmi un tiro, per esempio un progetto, una via che nessuno aveva salito a Incino. Ero partito senza, però la roccia non era solidissima. A un certo punto ho staccato un appiglio, sono caduto scomposto: ho rischiato di farmi male e soprattutto di colpire il mio assicuratore con l’appiglio! Lì gli ho detto “passami il palo così non ci roviniamo la giornata!”. Tutto dipende da dove ci si trova.

A Lumignano ho visto un ragazzo su El somaro e la stava montando con il palo e le scarpe da ginnastica. In quell’occasione mi sono cadute le braccia! È come togliere il rispetto e la dignità a una via che è quasi un’opera d’arte e un pezzo di storia dell’arrampicata, trasformandola in una parete di roccia qualunque!

Qui parliamo di rispetto: per la storia, per l’arrampicata, per chi ha chiodato le vie. In base alle varie azioni che purtroppo accadono nelle falesie, ma anche in montagna, ci vorrebbe più rispetto.

Rispetto è la parola fondamentale!

L’alpinismo non è uno sport, gli diamo il significato di ‘stile di vita’. Ti chiedo una cosa: per quanto riguarda l’arrampicata sportiva si dice “è sport”. In realtà possiamo dire che l’arrampicata sportiva in gara è uno sport. Su roccia, in falesia e magari sulle vie sportive, possiamo definire anche l’arrampicata sportiva uno stile di vita?

Secondo me sì. Noi l’abbiamo assolutamente vissuta così, proprio come uno stile di vita.

Anch’io mi sono chiesto se l’arrampicata sportiva, a differenza dell’alpinismo, fosse solamente uno sport. Adesso lo sta diventando, anche nelle falesie, proprio come sulla plastica. Però, per chi l’ha vissuta come me, era ancora un modo di vivere. C’era comunque un po’ di avventura: le cose non le sapevi, andavi a scoprirle, le leggevi, chiedevi, ti informavi. Oggi vivere l’avventura è forse un po’ più complesso perché molto è già conosciuto, scritto, pubblicato, ma c’è ancora un po’ di spazio per la sperimentazione e l’esplorazione: sono fiducioso.

Mi ricordo che si parlava di un articolo dove alcuni alpinisti scrivevano che lo spit uccideva l’avventura perché era ipersicuro. Credo che su qualche via sportiva, mi viene in mente il Verdon, o la Larcher-Vigiani in Marmolada, lo spit assolutamente non cancelli l’avventura. Penso che quando inizi ad arrampicare al tuo limite con gli spit a 5-6 metri di distanza, la tua dose di avventura ce l’hai comunque, anche perché con un eventuale volo di 10/15 metri puoi cmq farti molto male, anche se cadi su uno spit!

Per noi era uno stile di vita. Tutto ruotava in funzione dell’arrampicata. Per me ancora adesso ruota in funzione dell’arrampicata: le giornate dedicate all’allenamento, dove andare in vacanza, gli amici (perché se scali da sempre sabato e domenica i tuoi amici inevitabilmente diventano gli arrampicatori), il modo di mangiare… Sai, c’era anche una cultura del fisico.

Adesso mi viene da sorridere quando in falesia vedo qualcuno che mangia gli orsetti gommosi perché sono zuccheri, e ho addirittura visto uno che mangiava delle alette di pollo fritte. Quando arrampicavamo al Covolo, già se mangiavi la galletta di riso spalmata col cioccolato era un concedersi un po’ troppo.
Gli zuccheri semplici erano veleno per noi!

Ultima domanda, un po’ da fantarrampicata: come la vedi l’arrampicata del futuro?

Mamma mia, l’arrampicata del futuro… Innanzitutto, da professionista dello sport, la curva del miglioramento si sta sicuramente appiattendo, quindi non credo che fra dieci anni arriveremo a fare il 12c, e non credo, per capirci meglio, che fra dieci anni ci sarà uno che correrà i 100 metri in sei secondi. Spero che i valori di etica, di umiltà e di rispetto non vadano a scadere più di così, perché già adesso siamo a un livello preoccupante!

Bene, ma c’è un post scriptum: durante l’arrampicata Flavio mi ha raccontato due aneddoti sulla falesia del Covolo, quindi di seguito c’è una breve seconda parte dell’intervista.

Flavio, spiegami cos’era questo ‘saltapicchio’!

Il saltapicchio è un’invenzione di Marco Savio, colui che ha scoperto il Covolo e che ha chiodato i primi e la maggior parte dei tiri di questa mitica falesia. Consiste nel passare la corda in catena a Super Titti, probabilmente perché è il punto più esposto e dove, se ti cali, finisci praticamente nel vuoto della cengia.

Dunque, ti legavi al capo della corda, con la corda passata in catena a Super Titti, (avevi chiaramente uno che ti faceva sicura) ti mettevi sul bordo della cengia, tiravi fuori due o tre bracciate di corda, a seconda di quanto fegato avevi, tenevi la corda in mano e ti lanciavi giù. Una sorta di bungee jumping fatto non con l’elastico ma con la corda da arrampicata. Vinceva chi riusciva ad arrivare più vicino alle piante sotto, senza finirci dentro.

E il ‘triathlon’? E il derby Padova-Vicenza?

Al Covolo esisteva il nostro famoso triathlon. Consisteva in una giornata di arrampicata, partita a calcio nel campo sottostante e cena in agriturismo. Poi, il giorno dopo, di nuovo giornata di arrampicata al Covolo. Abbiamo organizzato, credo, due o tre edizioni di questo triathlon, tanto che arrivavano addirittura dei calciatori semiprofessionisti per vincere questa partita, che sostanzialmente era un Padova-Vicenza, un derby.

Da veri professionisti, come eravamo in quel tempo, abbiamo messo anche dei paletti: i giocatori di calcio dovevano essere comunque anche un po’ arrampicatori. Nascevano delle scenette molto comiche, perché arrivavano a provare ad arrampicare delle persone che non avevano mai toccato roccia in vita loro, solo per giocare la partita di calcio e vincere questo derby Padova-Vicenza.

Ma ci interessa sapere anche chi ha vinto più partite.

Questo non ce lo ricordiamo, perché dopo le cene in agriturismo ci ricordavamo molto poco. Il famoso terzo tempo degli arrampicatori.

Eppure Paolo Leonardi mi ha detto che il Vicenza ha vinto…

Ma dimmi, solo vicentini e padovani?

Sì, solo vicentini e padovani.

Come mai proprio i padovani?

Perché al tempo il Covolo era una delle falesie che aveva i gradi duri e loro venivano lì, come noi, a provare queste vie difficili.

Mi sa che ci sono ancora parecchie storie da raccontare… si sa mai che mi venga in mente un’altra intervista con i ‘covolisti’, tutti insieme!